Гайд по электроники...
Базовая электроника для
Моддера.
Статья написана с
использованием статьи Metku (в
основном оттуда я взял пару картинок и то, только для первой части
инструкции).
Вот сижу я тут...
думаю... от идей начинает распухать голова. Десятки схем одновременно
крутятся в голове... Вот и решил я их сюда выложить, пока сам их не
забыл...
В этой статье я
расскажу об электроники и ее применении. Постараюсь объяснить все
досконально, из расчета на непродвинутость некоторой части
населения:(( Истинные знатоки могут переходить сразу к концу
доки…
Итак… приступим…
Первое, о чем я хотел бы
написать, это о том, как сделать, чтобы вентилятор меньше гудел…
Это делается 2-мя
способами:
надо его смазать
надо понизить на нем
напряжение
(!!!) ВНИМАНИЕ: При
понижении напряжения уменьшается скорость вращения кулера (что,
естественно, снижает издаваемый шум) И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, СНИЗИТ ПОТОК
ВОЗДУХА… Что может пагубно отразиться на температуре на
процессоре..
На первом способе я
подробно останавливаться не буду, так как он не относится к этой статье,
скажу лишь, что под наклейкой на кулере бывает дырочка:)))) в которую
нужно капнуть немного масла (можно машинного, но ни в коем случае не
подсолнечного!!!)
О втором способе я
расскажу побольше:)) Понизить напряжение можно двумя способами:
Во-первых: можно в цепь
питания впаять резистор (формулы для расчета чуть позже), или можно
получить 7 вольт прямо с блока питания.
Обычный кулер работает от
12 вольт. Для получения 7 нам надо перепаять один провод питания, а точнее
черный от кулера к красному на молекс-разъеме (красный от кулера оставляем
вместе с желтым на молексе).
Схема питания
молекс-разъема:
Так у вас был подключен
кулер:
А так его надо
подключить, чтобы понизить на нем напряжение питания с 12 вольт до
7.
А теперь на арене цирка…
резисторы... :)))
Резистор – это такая
штуковина, которая понижает напряжение… В народе также известен, как
резюк, бочка, сопротивление… Бывает постоянный (сопротивление его
постоянно) и переменный (сопротивление можно менять в некоторых
пределах).
С резюками вам предстоит
столкнуться при подключении светодиодов. Так что читайте
внимательнее…
1) Резистор
подключен последовательно со светодиодом.

Ток обычного светодиода ~
20 миллиампер = 0,02 ампера. Допустим напряжение питания диода равно 1,6
вольта, а напряжение общее – 5 вольт. Тогда мы сначала рассчитываем, какое
падение напряжения должен обеспечивать резистор 5в-1,6в=3,4в. А далее по
закону Ома рассчитываем номинал резюка: R=U/I=3,4в/0,02 А
=170 ом. Теперь ищем ближайший заводской номинал, и смело его покупаем. В
принципе всегда есть номинал, отличающийся от заданного не более, чем на 5
%, надо только хорошо поискать. Например тут ближайший – 180
ом…
2)
Последовательное соединение 2-х диодов и резистора:

Тут принципы все те же
самые, но только надо учесть, что теперь резюк должен обеспечивать меньшее
падение напряжения (а именно, 5в - 1.6в - 1.6в = 1.8 вольт).
По закону Ома: R= U/I=
1.8в / 0.02 A = 90 ом. Ближайший заводской номинал: 82 ома.
3) Параллельное
соединение диодов с одним общим резистором.

Принципы опять же
прежние… Только теперь у нас напряжение питания 12 вольт. Напряжение
питания диодов 1,6 вольт, зато сила тока стала в 3 раза больше.
0,02 A + 0,02 A + 0,02 A
= 0,06 Ампер
Итак, падение напряжения:
12в – 1,6в= 10,4 вольта..
По закону Ома: R= U/I =
10,4в / 0,06 А = 173 ома. Ближайший номинал: 180 ом.
Ну с формулами
разобрались… Надеюсь понятно объяснил… Перейдем к следующему
разделу.
Соединения
резисторов:
1) последовательное
(пригодится, если не найдете необходимых резюков, но в наличие будут
другие, с меньшим номиналом).

При последовательном
соединении номиналы резисторов просто складываются…
150 + 150 + 250 = 550 Ом.
2) параллельное (пригодится, если не найдете необходимых резюков,
но в наличие будут другие, с большим номиналом, чем
необходимо).
Тут считать
сложнее…
Rсреднее = 1 / ( 1/150 + 1/150 + 1/250)
= ~ 57.69 =~ 58 Ом
С резисторами все… Где-то
прогу видел, которая по номиналу (сопротивлению) показывала, какие
полосочки (и их цвет) должны быть… Если не забуду, то в конце статьи дам
ссылочки…
Питание
светодиодов:
Ну тут все понятно:
длинная нога – плюс, соответственно, короткая – минус…
Обычное напряжение
питания:
Цвет |
Напряжение |
Красный |
1.6 в |
Зеленый |
2.1 в |
Желтый |
2.1 в |
Оранжевый |
2.5 в |
Голубой |
4-5 в |
Вроде наглядно объяснил….
Теперь перейдем ко второй части статьи… Итак-Бэйбасы…
Part 2:
BayBus
Итак… приступим.. Что же
такое бейбас? Это ни что иное, как набор кнопок/тумблеров, прикрепленных в
одном месте:))) Этими переключателями управляют вентиляторами. Бейбасы
бывают нескольких типов:
1) On-Off – таким
включают и выключают вентилятор. Просто либо подают на него напряжение,
либо нет.
2) 12в-Off-5в – а вот этот тип поинтереснее: тут либо
вентиль выключен, либо работает в полную мощность (от 12 вольт), либо от 7
вольт (что существенно снижает шум)
3) Off-5..12 вольт – и, наконец, самый интересный:
бейбас с регулируемым напряжением. Он даже имеет свое название:
Rheobus.
Сейчас я вам расскажу,
как я делал свой бейбас 2-го типа…
Начнем-с… Главное – все
надежно закрепить…
Для изготовления нам
понадобятся:
1) Салазки (на них мы
будем все крепить)
2) Провода (как же без
них:)))
3)Клеммники (к ним в
последствии будут подсоединяться вентиляторы)
4) Светодиоды (возьмем
разных цветов: одни будут показывать, когда вентиль работает от 12 вольт,
а другой – когда от 7в)
// все это вы можете
купить у меня в магазине (http://modding.nm.ru/shop.html
:))
5) Еще нам понадобиться
клей, паяльник, мелкие шурупы, нож, тумблеры (aka
переключатели).
6) Ну, и самое главное:
прямые руки…
Для начала решите,
сколько вентилей надо коммутировать (включать и выключать).
Для 4-х штук надо сделать
4 пары выходных контактов (т.е. поставить 2 четырехпозиционных клемника).
Крепим их шурупами и клеем к задней части салазок (рекомендую перед тем,
как вкручивать саморезы, просверлить дырки чуть меньшего диаметра, чем
шуруп). Далее сверлим дырки на лицевой панели салазок. Придется делать 4
пары дырок, в каждой из которой о 3 дырки (верхняя для диода, который
будет показывать 12 вольт, средняя – для тумблера, и, наконец нижняя – для
диода с 7 вольтами). Далее все соединяем вот по такой схеме:
На схеме: голубой диод
указывает на 12 вольт, красный – на 7в. М – это
кулер. Тумблер соединяет при воложении "вверх" центральный
левый контакт с левым верхним (соответственно центральный правый с правым
верхним, при этом левые контакты и правые между собой никак не соединены)
Либо при нижнем положении тумблера он соединяет центральный левый с левым
нижним (соответственно и центральный правый с правым нижним). А при
среднем положении тумблера он ничего ни с чем не соединяет:).
R1 и R2 посчитайте
сами, зависит от напряжения питания диодов (формулы вверху)
Если руки растут откуда
надо, то в результате у вас должен получиться крутой бейбас типа моего
(фоток опять нету, так как фотик пока никто не принес… могу сказать лишь,
что выглядит офигенно:)
Теперь коротко расскажу
про схему первого типа. Коротко, потому что в ней все то же самое… только
дырок на лицевой стороне надо сверлить 2… Схема такова:
Ну, вроде статью
закончил:)) Если будут добавления, то я их непременно выложу…А
теперь ссылка на програмку, которая определяет номинал по цветовым меткам.
Rezistor.
И
таблица, для тех, кто с прогой не разберется... (Прислана посетителем
этого сайта с ником Dimidrol, за что ему огромное спасибо.)
Таблица №2,
найденная мною неизвестно где... Авторство не известно..
А для связи с автором используйте:
Мыло: druno@mail.ru.
Аську: 1205461
Статья взята с сайта:http://modding.nm.ru
наверх Автор: druno Источник: modding.nm.ru
|